От вершины к фьорду: парусный спорт и катание на лыжах в Суннмёрских Альпах

Задача для Слартибартфаста была невероятно сложной. В научно-фантастической трилогии Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике» художник столкнулся с титанической задачей: вписать тысячи километров береговой линии в небольшую страну. Поскольку Земля не парила во Вселенной, а была спроектирована Слартибартфастом на компьютере, он продолжал рисовать, пока не закончил Норвегию. Результат, по словам Адамса, – впечатляющий пейзаж из гор и фьордов. Он называет этот рай «Северным волшебством». Местами суровый, местами пологий, тесный, а местами удивительно обширный. Неудивительно, что Слартибартфаст получил награду за Норвегию как самую красивую страну на Земле.

Поэтому, когда Тоби Хайнле, руководитель горной школы «Moun2» в Гармише, позвонил и спросил, не хочу ли я покататься на лыжах в Норвегии, я сразу же согласился. Конечно! Что ещё мне делать? Тоби, который также работает инструктором в Немецкой ассоциации горнолыжных инструкторов, сказал, что мы летим в Суннмёрские Альпы. А? Куда? На Лофотенские острова, ладно, я слышал о них. Но Суннмёрские Альпы? Для 34-летнего специалиста это тоже была новая территория, поскольку он обычно сопровождает обеспеченных людей по безопасным склонам в Арльберге или Шамони. Тоби, однако, сказал, что этот район, по сравнению с Лофотенскими островами или Лингенскими Альпами, которые он описал как очень пологие, подходит для хороших лыжников. Он добавил, что, глядя на вершины с лодки, создается ощущение, будто стоишь перед восточным склоном Ватцмана.

Поэтому я сначала провёл небольшое исследование. Суннмёрские Альпы — рай для легкодоступных приключений на свежем воздухе , пишет Ян Кристиан Вестре в туристической брошюре. Но, по словам нынешнего министра здравоохранения Норвегии, только зимой этот регион на побережье Северного моря по-настоящему оживает. С его скалистыми вершинами, возвышающимися до 1700 метров, потенциал для «захватывающих дух спусков с вершин к фьордам» не имеет себе равных. Вестре, которому всего 38 лет, обещает чистое блаженство во время туров по глубокому снегу — и всё это на самой красивой (белой) игровой площадке в мире. В конечном счёте, я думаю, он абсолютно прав.

Нашу лыжную поездку организовали Микаэль Форселиус и Герберт Хорельт. Хорельт из немецкого региона Альгой возглавляет норвежский производитель одежды для активного отдыха Devold, предлагающий лучшую одежду из мериноса. Форселиус — глава туроператора «62 градуса севера» и человек немногословный. Ему не нужна гламурная, поверхностная публика, как в Кицбюэле на Суннмёре. В конце концов, Норвегия — страна спокойных и дружелюбных людей. «Для нас роскошь — это не золото и блеск. Наша роскошь — это природа», — говорит Форселиус. Думаю, он прав.

«Нет лучшего места для катания на лыжах, чем Суннмёре». Трёхкратной чемпионке мира по фрирайду из Осло особенно нравится это место, потому что она может кататься на лыжах до самого июня.

Идеально для катания на лыжах по фирновому снегу! «Даже по норвежским меркам это впечатляющий район, где фьорды обрываются в глубину, а горные хребты поднимаются так высоко, что грозят затмить солнце», — пишет National Geographic. Журнал объявил этот район «самым популярным туристическим направлением» в Скандинавии .

Итак, в воскресенье группа из восьми немецких лыжников прибыла в Олесунн , портовый город на западном побережье Норвегии, полная предвкушения. Наш первый пункт назначения: отель Storfjord , который, по словам нашего туроператора, является настоящим «пристанищем для неспешной жизни». Тоби, наш гид из региона Альгой, выглядящий таким же здоровым, как мальчик на пиве Büble из Кемптена, сначала объяснил нам, лыжникам-любителям, как работают сверхлёгкие крепления. Как быстро снять камусы, если они внезапно сорвутся на вершине. «Чем лучше вы знаете своё снаряжение, — пояснил Бюбле ростом 191 см, — тем скорее сможете насладиться катанием на следующий день».

Перед этим мы подкрепляем себя бокалом-другим норвежского пива, которое нам подают в джакузи с видом на Сторфьорд . Затем следует восхитительный ужин из пяти блюд. Даже известная газета Times в восторге от отеля. «Интерьер этого бутик-отеля соблазняет свечами и каминами», — пишет британская газета. Атмосфера в номерах в стиле модерн с резными стенами и приглушёнными тонами тёплая, как объятия, по словам журналистки Times Келли Уокер, которая недавно назвала отель одним из лучших во всей Норвегии.

Тоби, однако, не обращает особого внимания на твидовые одеяла. Для него безопасность превыше всего в условиях напряжённой лавинной ситуации. Он объясняет свою стратегию управления рисками и объясняет, почему использует такие приложения, как Varson Windy, Yr, приложение для трёхмерного отображения рельефа местности Fatmap и Garmin. Производитель навигаторов разработал приложение для экстренного вызова, не требующее сигнала мобильной связи. Одно нажатие — и Тоби может вызвать нам помощь через спутник.

После завтрака мы сразу же отправляемся на горнолыжный курорт Странда . На первых нескольких спусках мы знакомимся со снаряжением, а затем нам наконец разрешают выйти в бэккантри. Всё как и предсказывал Тоби: чистый пухляк! Мы следуем за нашим лыжником из Арльберга. Слева и справа от нас раздаются крики и ржание, словно табун молодых лошадей впервые выпускают в загон. Другими словами, группа старичков ведёт себя как дети. «Ребята, — снова и снова напоминает нам Тоби, — пожалуйста, помните, что мы катаемся не в горах под Мюнхеном». Мы катаемся по открытым склонам, заваленным тысячами тонн снега. Именно поэтому он проверяет наши лавинные датчики перед каждым катанием. Если кто-то из нас попадёт в лавину, остальные смогут его найти и вытащить. Именно поэтому мы все носим в рюкзаках датчик, щуп и лопату. Катание на лыжах — это просто мечта. Представьте, что вы проходите 1500 метров по Суннмёре до моря одним махом — и ваши бёдра будут гореть весь день.

В таких случаях важно пить. Мы делаем именно это, когда прибываем на нашей парусной лодке «Виверна» , на которой в течение следующих нескольких дней будем ходить от фьорда к фьорду в истинном стиле «под парусом и на лыжах». Мы выпиваем несколько кружек пива. А поскольку рагу из трески, которое сначала консервировали в соли, само по себе очень солёное, мы выпиваем ещё по одной кружке пива, просто на всякий случай — безопасность превыше всего, в конце концов. По крайней мере, так говорит Тоби.

На следующий день мы встаём чуть позже. Погода всё равно не идеальная. Тем не менее, мы отправляемся в сторону Скарасалена . Здесь солнце и снег, снег и солнце, солнце и снег.

После, казалось, трёх миллионов смен погоды, мы стоим на Скарасалене, горе высотой 1540 метров. Поскольку в нашу сторону надвигается тёмный слой облаков, Тоби хочет поскорее спуститься. Он хочет сразу же отправиться в Скор , где нас уже ждёт наш шкипер. К тому же, у нас назначена встреча в джакузи. А именно, в Трандале , в Christian Gaard's, очаровательном ресторане, расположенном на склоне холма с видом на Хьёрунд-фьорд . Прежде чем насладиться рагу из оленины, мы согреваемся в горячей деревянной ванне и делимся героическими историями прошедшего дня. Конечно же, каждый из нас реализовал ещё более удачный поворот, выбрал ещё более захватывающую линию.

На следующее утро некоторые из героев уже не герои. Одни жалуются на судороги в мышцах, другие говорят, что давно не занимались спортом. Поэтому мы позволили местному фермеру на тракторе из Альгоя подвезти нас на несколько сотен метров в гору. Затем мы с Тоби, Филом из Немецкого альпийского клуба (DAV) бредем к Сильвкаллену , горе высотой 1310 метров с видом на Хьёрунд-фьорд .

После трёх с половиной часов подъёма я не чувствую, что нахожусь на высоте более 1000 метров, а скорее стою на восьмитысячнике. Ни людей, ни шума. Ничего. Только горы. Только фьорды. Я чувствую себя как в раю. Когда мы пересекаем склон размером с десять футбольных полей, мне становится немного не по себе. Я думаю о многочисленных лавинах, случившихся в этом лыжном сезоне. «Не волнуйся», — говорит Тоби. «Лавины обычно сходят только на склонах крутизной около 30 градусов и выше». В местах, где становится немного сложнее, нам с Филом нужно подниматься с интервалом в 20-25 метров, чтобы избежать чрезмерного давления на склон. Через четыре часа мы достигаем вершины. Внизу и рядом с нами открывается захватывающая и неповторимая зимняя сказка.

Мы почувствовали себя словно в раю, а точнее, в Норвегии, заселившись в отель Union Øye после лучшего дня катания на лыжах в моей жизни. Отель, расположенный у подножия идиллической долины, обрамляли захватывающие дух горные вершины, вздымающиеся вертикально в небо по обе стороны. Этот великолепный отель очаровал не только меня: кайзер Вильгельм II и королева Мод тоже были в восторге, отдыхая в этом более чем 140-летнем отеле. В прошлом году он был полностью отремонтирован. Ни один другой отель не «так воплощает скандинавский образ жизни, как Hotel Union Øye», – пишет журнал Forbes.

Пока кайзер Вильгельм читал высокоинтеллектуальные лекции в деревне на берегу фьорда, нас интересовало лишь то, что будет на ужин и где завтра будет лучший снег. Потому что это основа для восхождения на следующий день на вершину Хаймсте Блахорнет высотой 1336 метров. Местность напоминает смесь лучших горнолыжных курортов мира. Первая треть трассы предлагает открытые и обширные склоны, как ледник вокруг Кляйн Маттерхорна в Церматте, средняя часть напоминает Зайзер Альм в Доломитовых Альпах, а нижняя и последняя секция, с ее многочисленными березами, вызывает ассоциации с японским фрирайд-райдом на Хоккайдо. Это невероятно. Мы снова хихикаем, снова поем йодлем, снова мчимся по склонам, словно викинги.

Обычно, по моей дурной привычке, я проверяю почту в лифте, заглядываю в Instagram, чтобы посмотреть, где катаются остальные. Здесь, в самом сердце этого норвежского природного чуда, всё по-другому. Мы время от времени болтаем по пути наверх. В остальном же все словно на медитационном ретрите, впитывая каждый момент захватывающего дух пейзажа. Тоби научил нас этому. Зимой он всегда проводит время с элитой на самых жарких горнолыжных курортах Альп; летом он в Альп-Прадашьер, горной хижине в Граубюндене. Тоби и его 210 голов скота, за которыми он ухаживает. Зачем он это делает? По трём причинам. «Молодой человек из региона Альгой должен отправиться в Альпы», — говорит житель Кемптена. Во-вторых, это хороший контраст между гламурным Арльбергом и приземлённой жизнью в хижине. И наконец, ты сосредоточен на себе; тебя ничто не отвлекает.

У нас тоже всё получилось. Полностью довольные и вдохновлённые, мы отправляемся домой на нашей парусной лодке, где провели две ночи. Мы стоим на палубе, направляясь к Олесунну. Мы провели вместе семь дней, семь дней, словно очутившись в другом мире. Можно сколько угодно говорить о Слартибартфасте, конструкторе из романа «Автостопом по Галактике». Но он не мог бы придумать ничего более галактического, чем Норвегия, особенно Суннмёре. И это несмотря на то, что задача была невероятно сложной.